[Tokyo Marui] L96 Aws upgrade.

Salut la compagnie,



Il existe peu de tutos sur le net à propos de l'upgrade de cette réplique (TOKYO MARUI -- L96 AWS), néanmoins je tenais à vous présenter comment je l'ai réalisé, et quel problème j'ai rencontré....



Cette réplique est très belle je trouve en comparaison des modèles similaires.



COMPARATIF

Ici est présenté le Warrior de Well en vert OD (en haut) - Tokyo marui en vert OD (en bas).





Les plastiques sont bien différents, le marui étant d'un vert mat et plus foncé...
Les parties métalliques sont d'un noir foncé et mat pour le Marui, alors que le Warrior les a en gris.







Au final, les deux répliques sont visuellement presque identiques, alors que dans le fonctionnement de nombreuses modifications ont été apportées par MARUI (chargeur Haut et plus proche du tireur, réglage du hopup par roulette en dessous de la réplique et sans tournevis!....).
Mais aussi et surtout, un système d'amené des billes avec un guide + ailette, obligatoire car comme décrit plus haut le chargeur a été reculé par rapport au nozzle (ou d'un puit de chargement standard); Lorsque le verrou est en position arrière et ramené vers l'avant l'ailette pousse une bille vers le guide intérieur, et poussera tout du long cette bille jusqu'au bloc hopup.


DESCRIPTIF



Comme vous l'aurez compris, je suis "amoureux" de l'aspect visuel de cette réplique, en revanche chose incompréhensible, elle ne développe "que" 300fps de boite... trop juste pour un snipe digne de se nom.



Voila pourquoi je souhaite l'upgrader.

Mon premier essai fut réalisé avec un ensemble cylindre+piston+guide ressort --> Laylax.
Or, le cylindre du TM L96aws est spécifique et plus court que tous les cylindre des type 96, le ressort est donc lui aussi spécifique et d'une longueur de 200mm.
Les seuls ressort de cette dimension sont les PDI 130 et 140 (130 et 140 pour respectivement 130m/s et 140m/s, mais attention cette mesure n'est valable qu'en présence d'un canon interne 6.01mm).
Seulement, le ressort PDI est "tellement" spécifique qu'il possède un diamètre extérieur de 13mm, ne pouvant donc être adapté sur un piston "standart"....

[suite à venir]

LE MATÉRIEL

J'ai donc sélectionné un intérieur complet PDI (Cylindre / guide ressort / ressort / piston / tête de cylindre).



J'ai préféré prendre le PDI 130 car ayant en vue de mettre un canon 6.01mm de PDI je souhaiterais être dans les 430fps, sachant qu'avec le 140 je serait trop limite.


Le kit:


Le piston:


Le guide ressort:


La tête de cylindre:


Le cylindre:




suite à venir

EDIT MONTAGE CANON DE PRECISION EN PAGE 2

L'UPGRADE


Allons y...

Enlever le chargeur.


Dévisser les 3 vis du corps (1/ entre crosse et gâchette - 2/ puit de chargement - 3/ prés de la molette hopup)


Séparer le corps de la partie mécanique.


Démonter le guide des billes (3vis)






Démonter le rail haut (lunette).





Dévisser la petite vise cruciforme cachée par le rail démonté précédemment


Dévisser les deux vis voisine à l'aplomb de la vis précédente (coté gâchette).


Dévisser le canon externe du corp.




Vous obtenez alors un anneaux métallique, mettez le de coté car il faudra le retravailler.

Délicatement avec un tournevis plat (très fin) faite sauter la demie couronne plastique qui permet de tenir en place le guide bille sur le nozzle. Puis retirer ce guide.


Enlever le spring guide stopper.


Vous pouvez alors enlever le cylindre complètement de son logement.



Suite à venir

Démontage du cylindre.
En amont vous aurez ouvert la tête de cylindre puis enlevé piston+guide ressort + ressort.
Dévisser la vis au "cul" du verrou ainsi que celle située dans le sens de la largeur.



Vous obtenez. Mais ATTENTION à ne pas perdre le ressort et la bille.



Remonter le nouveau cylindre de la même façon.



Nous allons maintenant retravailler l'anneau métallique, faite le test sur votre nouveau cylindre (SANS FORCER) il ne manque pas grand chose.


Utiliser un Dremel avec un papier de verre grain fin.


Vous obtenez une brillance, mais attention il n'est pas question de réduire le diamètre intérieur d'1mm!!! Un coup régulier sur le tour est assez.


Utiliser un embout type polish pour finir la surface. (pour ceux qui se sente capable avant cette étape pour pouvez dégrossir avec une mini brosse métallique rotative afin de reduire au maximum les aspérités).
Faite un rinçage à l'eau, puis essuyer et application d'un polish (frotter énergiquement) puis rincer à nouveau. et répéter cette étape plusieurs fois. (Astuce, si vous n'avez pas de polish vous pouvez utiliser du dentifrice mais cela sera plus long).




Vous aurez quasiment quelque chose de poli.



Vous pouvez maintenant remonter les pièces.


Pensez à bien lubrifier (silicone) abondamment pour ce premier montage.


Et voila.




Suite à venir

Et non cela n'est pas terminé.... cela serait trop simple!

Il faut maintenant démonter le bloc détente.
Dévisser les deux vis à ses extrémités.



Il nous faut aussi démonter les guides.
Dévisser les 4 dernières vis (vue du dessous)... c'est pas dur..





Enlever les deux vis sur le coté du corps.


Vous pouvez déboîter maintenant les guides.




La prochaine étape est la plus compliquée....
Enlever les deux guides blancs... puis... remonter le guide métallique (remettre les 4 vis + 2 vis que vous venez de démonter).

Avant de remonter le bloc détente... il faut aussi le démonter afin d'ajuster le 2nd sear.
Pour cela il faut démonter les 5 vis présentes sur la même face (UNIQUEMENT)!
Attention, la aussi il faut être méticuleux car quelques petits ressort peuvent vous échapper.


Enlever la trigger base.
Vous aurez alors ceci, vous remarquerez que le 2nd sera ne peut pas être plaqué complètement...
Voici le jeu à rattraper afin que votre cylindre puisse glisser convenablement dans son logement.



Sortir le 2nd sear de son logement en poussant l'axe (Attention un nouveau ressort sera à récupérer et à replacer).
Ressortez votre Dremel, vous en aurez besoin.....

DREMEL

Soyez prudent, si vous être du genre bourrin.... allez fumer votre clope, mangez un truc, et buvez un verre d'eau

Plaisanterie à part, rien de bien méchant mais ne soyez pas trop gourmand.
Faites un chanfrein sur la partie supérieur au droit du 2nd sear ( partie rouge).



Faites un plat sur le bas du 2nd sear afin de réduire sa hauteur. (de l'odre 1/2mm)



Remonter le 2nd sear dans son logement (Attention au sens du ressort).
Et voila.


Sur le coté du bloc détente, réaléser très légèrement avec un foret. (point rouge)




Vous pouvez refermer le bloc détente.
Le remonter sur le corps.


Faites un essai avec le cylindre et enclenchez le dans le corps.... c'est bon?
Super!
Remonter maintenant l'ailette (guide billes) sur la tête de cylindre, et revisser le canon sur le corps.

Attention à ne oublier de mettre la bague métallique qui a été retravaillée.
ASTUCE pour le serrage du canon, serrer à fond puis redévisser d'un tour complet pour aligner l'ensemble avec la bague (si vous ne faite pas cela, le guide bille ne sera pas correctement monté et votre ajustement nozzle/hop up ne sera pas bon.)


Remontez maintenant le guide bille en vous assurant que les fixations (vis sont axées avec les perforations).


Après.... rien de bien compliqué...
Refermer le corps (3 vis).... et c'est terminé.


A bientôt.
Max

Actuellement je suis à 380 fps.
J'ai commandé un canon 6.01 de PDI 500mm diam ext 10mm+ barrel spacer + 2nd sear renforcé (au cas ou).
Je réfléchi encore au joint hop up (je pense que dans un premier temps je laisserais le Marui... après on verra en fonction des tests.

Théoriquement la réplique passera à 430 fps.

super
idem...que toi
la ou j'ai le plus eu de mal c'est pour l'anneau métal à retravailler

en tout cas que du bonheur n'est ce pas !!???

sinon pour le hop up je crois qu'il y a une histoire avec un bloc pdi pour pouvoir adapter aprés des canons d'AEG , ça peut etre rentable !!!

Quel psychopate ...
Bravo, j'aurais jamais eu la patience de faire une review aussi detaillée ...
Pour info un 6.01 sur mon svd m'a fait gagner 30 fps .

nereda a écrit:

sinon pour le hop up je crois qu'il y a une histoire avec un bloc pdi pour pouvoir adapter aprés des canons d'AEG , ça peut etre rentable !!!

N'est il pas dommage de changer le bloc hopup alors que visiblement le marui est extra...? à voir.

lord dementio a écrit:

Quel psychopate ...
Bravo, j'aurais jamais eu la patience de faire une review aussi detaillée ...
Pour info un 6.01 sur mon svd m'a fait gagner 30 fps .

30fps?? hum hum.... théoriquement ce devrait être un poil plus pour le PDI...
Du moins je ne me demande si le canon origine Marui n'est pas plus grand que 6.04 la différence pourrait peut être venir d'ici...
Sinon merci pour le compliment

du grand art

Très belle review

Très belle review, bravo

J'avais envie de faire quelques traits d'esprits un peu lourd, sans doutes va t on retrouver cette review sur gogole. Bravo mon speed.

Il est possible que le canon d'origine du svd soit un 6.03.
Mais c'est volontaire de prendre un ressort aussi faible ?
Quitte à faire ca, perso j'aurais mis un piston barikaru pour booster ta vitesse.
Et recemment, j'ai lu sur sniperland que des gars, qui voulaient des ressorts "petits", prenaient des tres gros ressorts, bien denses, et les coupaient à la bonne dimension .
Ainsi ils ont des ressorts pêchus à la taille qu'ils veulent ...C'est pas con.

Oui, mais sur cette réplique c'est compliqué.
Car le piston d'origine ne s'adapte en rien (alésage du piston pour passage du ressort trop fin).
Il en va de même pour le laylax.

Je n'ai trouvé que le PDI qui possède une réservation suffisante pour permettre le passage du ressort, car comme tout ressort lorsque celui-ci se comprime son diamètre s'élargie légèrement.
C'est ce phénomène qui devient frein et bloquant lors de l'armement.


Au final, dans mes contraintes je souhaitais un verrou souple (inférieur à 450fps, précision, constance) afin de ne pas forcer comme un dingue pour armer.
Etant donné qu'il est donné pour 430fps avec canon 6.01 cela ma va parfaitement.

D'après ce que j'ai eu l'occasion de voir sur le net le canon d'origine du l96 TM serait du 6.05 d'ou certainement cette différence avec le svd.

schus51 a écrit:

J'avais envie de faire quelques traits d'esprits un peu lourd, sans doutes va t on retrouver cette review sur gogole. Bravo mon speed.

en effet Schus je suis surpris car on retrouve déjà cette article dans google (en très bonne position) lors d'une recherche de l'upgrade du Tokyo marui L96 aws...
Merci à toi.

MONTAGE DU CANON DE PRECISION

J'ai eu ce matin un colis avec le matos pour gagner en pêche.

Voici ce que j'avais commandé.
- Canon PDI 500mm / 6.01mm diam ext: 10mm
- Barrel spacer pour L96 AWS Marui (le même que le vsr10 spec)
-2nd Sear renforcé (que je ne vais pas monter, cela est une pièce de remplacement au cas ou celle d'origine lâche, du fait de l'upgrade).



En détail:

Barrel spacer spécifique pour recevoir un canon d'un diamètre extérieur de 10mm.


Le 2nd sear renforcé PDI.


Le canon PDI 6.01mm




LE DEMONTAGE.

Je vais faire simple (pour complément d'informations, il faut remonter au précédent démontage.

Séparer la partie mécanique du corps ABS.


Enlever le "guide billes".


Démonter le canon externe.


A partie de maintenant, on va s'occuper de la partie canon.
Enlever l'anneau métallique (celui qui avait été retravaillé).


Enlever les deux éléments métalliques vissés sur le canon externe.



Faire glisser le bloc hopup (avec votre doigt grâce à la petite nervure).
Mais Attention à ne pas sortir le bloc hopup sans avoir regardé le prochain point.




Lorsque vous serez sur le point de sortir le bloc hopup, mettez votre main autour de ce dernier afin de récupérer les deux ressort des tétons guide billes (montrés sur seconde photo).
Ils sont comprimés dans les logements extérieurs du bloc hopup en appuis sur la parois interne du canon.





Et voila le tour est joué, le canon interne est visible.

Il nous faut maintenant séparer le canon du bloc hopup.
Nota: Pour être sincère, c'est la première fois que je vois un bloc hopup aussi bien réfléchi, sans tomber dans l'usine à gaz du bloc houp PDI (je trouve).



Dévisser les deux BTR.


Vous pouvez maintenant ouvrir ce bloc (en le "cassant").


Il faut maintenant retirer la goupille (avec une pointe de tournevis).



Chasser l'axe.


Vous pouvez alors enlever sans mal, le rubber ainsi que les éléments satellites à cette chambre hopup?
Attention, au ressort en partie supérieur....


Afin de décoller le joint hopup de la chambre, utiliser la pointe de votre tournevis et faire glisser le joint un "chouilla" vers l'extérieur.
Mais attention ce n'est pas une conserve, il ne faut pas arracher le matos!



Maintenant, sans mal et sans détruire ce joint, vous n'avez plus qu'à pousser la chambre vers le canon, le joint restera ainsi clipsé au bout du canon.
Mettre de coté la chambre et le joint.


Détail du canon PDI.
On voit que celui-ci possède plusieurs diamètre extérieur, afin de s'adapter parfaitement aux pièces d'origine.

Nous allons commencer le remontage.

Afin de faciliter le remontage et sans dégrader les pièces, j'ai pour habitude de mettre beaucoup de silicone (pour ne pas dire noyer...)





Ne vous faites pas avoir.... le diamètre externe est plus important, il faut donc prévoir d'enfiler (dans le bon sens) toutes les pièces nécessaires (y compris capot du bloc hopup).


Il faut noter que PDI a bien prévu l'affaire en laissant le diamètre externe du canon aux dimensions d'origine sur la surface nécessaire pour réadapter les pièces d'origines.

Mettre convenablement le joint hopup (attention au sens, une petite nervure interne vous guide).
Enclencher la chambre sur le joint.


Remettre la goupille.


Remettre le mécanisme du hopup (attention au ressort).



Remettre le rubber (attention au sens, la partie plastique coté joint hopup).


Repositionner les pièces et remettre l'axe en place.



Enclencher la partie avant du bloc extérieur.


Faire une petit joint d'étanchéité, avec 2 tours de téflon.
Ce téflon sera alors chassé et viendra en applique (ajustement serré) lorsque vous visserez l'ensemble.


Remettre en place les BTR et serrer l'ensemble.


Attention à l'ajustement, il ne faut pas qu'il y ait de jour sur l'espace indiqué.



Et voila!

Vous pouvez maintenant mettre en place le barrel spacer, cependant à mon sens cela sera la bazar lors du montage ou démontage (celui-ci se retrouvera collé au bloc hopup au montage et restera bloqué dans le canon externe au démontage.



Le plus simple étant de créer une petite cale afin que le barrel spacer ne bouge pas dans un sens comme dans l'autre...

Il faut pour cela faire quelques tours de ruban adhésif de chaque cotés.







J'ai aussi profité ce de remontage pour faire une peu de momotage....
Afin d'insonoriser, au moins un minimum la réplique.

Pour cela découper de la mousse, mais attention.... pas de la mousse compact.
Une bonne isolation phonique se faire avec une mousse comptant de nombreux vides d'air.
Découper une longueur suffisante afin de pouvoir faire 2 ou 3 tours du canon SANS SERRER!!




Afin que l'ensemble tienne, utiliser du fil (couture...ou autre) afin de créer des alvéoles (identiques à l'intérieur d'un silencieux).




Remettre en place l'ensemble dans le canon externe.
(Nota, afin que l'introduction du barrel spacer se fasse sans problème, j'ai une nouvelle fois mis du silicone.)

Arrêter la manoeuvre au moment ou les emplacements des guides billes sont presque rentrés dans le canon externe.



Mettre les ressorts initialement écartes dans ces emplacements et pousser l'ensemble jusqu'en butée.


Remonter les pièces métalliques restantes.

(Dsl pour le flouté pour cette dernière photo....)

Le tour est joué!
Votre snipe est près à jouer!
Ma configuration dans l'étant, et après nettoyage du canon, passe à 420fps.
Suivant les dires de certains utilisateurs, l'interne PDI nécessite quelques tirs avant de se roder avec la possibilité de prendre quelques fps complémentaires.
Dans mon cas je vais attendre et juger de l'efficacité de ce dernier, au pire.... je n'aurais qu'à mettre en place un ressort légèrement plus puissant si besoin.

je vois pas de réel différence avec un canon d'aeg
je n'ai pas encore démonté mon bloc hop up , donc je ne peux pas en juger
mais c'est quoi qui fait la différence?

:O chapeau bas pour le détail et la minutie de ta review!!!
par contre ca me fait alluciner le nombre de petite pièces la dedans! ca me parrais 15x plus complexe que l'interieur de mon m24 (arrivé à noel)!
je ferais bien une review aussi, mais la motivation me manque quand je vois le boulot sur ton sujet

@kc merci, n'hésites pas.... des fois je fais les photos et la review bien plus tard...

@nereda, pour comparer le bloc hopup d'un autre l96, ou même sur une grande majorité d'autres répliques, ici l'ensemble est compact / mécanisme bien pensé. Le bloc en lui même est aussi facile a démonter, en comparaison à beaucoup d'autres ou lorsque tu changes le canon interne, tu dois changer le joint car il est partie en miettes....
Par exemple sur le WARRIOR c'est une btr 5mm pour régler le hopup, mais étant donné que c'est une vis libre, généralement elle bouge avec le temps.

Ici tu pourrais le démonter 100fois sans avoir besoin de changer de pièce.